Exfolianten, hoe ze werken

Misschien is het zacht exfoliëren van de huid wel het onderdeel van je dagelijkse huidverzorgingsprogramma dat het snelst effect heeft. Hoewel er een paar verschillende manieren zijn om het te doen, is de meest effectieve en meest onderzochte methode die met behulp van alfahydroxyzuren (AHA’s) en betahydroxyzuur (BHA). Het profijt dat je van een goed geformuleerde AHA of BHA kunt hebben kan bijna direct zichtbaar zijn, of in elk geval binnen een paar dagen nadat je het bent gaan gebruiken. En nog het beste van alles: je huid wordt er naarmate je het langer gebruikt steeds beter van.
exfoliants

In dit artikel

Wat gebeurt er met je huid als je exfolieert?

Veel mensen weten inmiddels hoe belangrijk exfoliëren is, vooral in de vorm van een goed geformuleerd product met AHA of BHA. Je ziet binnen een paar dagen nadat je het bent gaan gebruiken hoe goed het voor je huid is, die naarmate je het langer gebruikt alleen maar beter wordt. Wat gebeurt er eigenlijk precies als je een exfoliërend product aanbrengt? Dat hangt af van de methode die je gebruikt om te exfoliëren. Je huid werkt als volgt: het bovenste laagje dode huidcellen van een normale huid (de stratum corneum) vernieuwt zich regelmatig (duizenden huidcellen in een paar minuten). Dit afstoten van dode huidcellen hoort bij de fysiologie van de huid (hoe huidcellen functioneren en groeien). Nieuwe huidcellen worden aangemaakt in de dieper liggende huidlagen (de stratum basale of basale cellaag); die bewegen naar de oppervlakte en veranderen onderweg van vorm, waarbij ze uiteindelijk afsterven en de buitenste beschermlaag van de huid gaan vormen. Die dode huidcellen op de oppervlakte worden uiteindelijk afgestoten, als nieuwe cellen uit de dieper gelegen lagen naar de oppervlakte zijn gereisd en ze eraf duwen. Zo ontstaan er dus steeds opnieuw ‘dode’ lagen.

Als we jong zijn regenereren cellen heel snel en worden ze ook snel vernieuwd, bij kinderen ongeveer eens per week. Naarmate we ouder worden verandert de snelheid waarmee de cellen zich vernieuwen van ongeveer eens per drie weken bij tieners en twintigers en vervolgens gaat dat steeds langzamer, in een tempo dat afhankelijk is van de toestand van je huid (onder invloed van schade door de zon en verminderd oestrogeen). Schade door de zon en de stadia van de menopauze verminderen het vermogen van huidcellen om zich op een normale en gezonde manier te reproduceren. Behalve je huid goed tegen de zon beschermen, het overwegen van hormonale substitutietherapie, het gebruik van huidverzorgingsproducten vol antioxidanten en huidverwante ingrediënten of het gebruik van een voorgeschreven retinoïde zoals tretinoïne, is er niet veel waarmee je de celproductie kunt bevorderen.

Door regeneratie van huidcellen in de dieper gelegen huidlagen kan het afstoten van dode huidcellen inefficiënt worden, waardoor er een steeds dikkere laag op het huidoppervlak ontstaat. Schade door de zon, verlies van oestrogeen, een droge huid, een vette huid, en aandoeningen als psoriasis of rosacea kunnen allemaal van invloed zijn op hoe ‘gladjes’ de natuurlijke exfoliatie verloopt. Als er geen sprake is van normale of gezonde exfoliatie kan de huid ruw, schilferig, verdikt en flets worden en er rimpeliger uitzien. Verscheidene vormen van exfoliatie helpen bij het verwijderen van de opgebouwde buitenste huidlaag en het naar boven halen van een normalere, jonger uitziende laag die eronder ligt. De meest effectieve manier om je huid met deze essentiële functie te helpen, is een goed geformuleerd (wat wil zeggen een pH- correct) alfahydroxyzuur (AHA: op het etiket staat glycolzuur, melkzuur of gluconolactone) of betahydroxyzuur (BHA of salicylzuur). Hoewel salicylzuur de enige vorm van BHA is zijn er meerdere AHA’s. De vijf belangrijkste in huidverzorgingsproducten zijn glycolzuur, melkzuur, appelzuur, citroenzuur en wijnsteenzuren. Van deze zijn de meest gebruikte en meest effectieve vormen glycolzuur en melkzuur. Beide zijn in staat om de huid te penetreren en bovendien is er met deze twee zuren het meeste onderzoek gedaan naar hun functionaliteit en baat voor de huid.

AHA en BHA zijn verkrijgbaar van verschillende merken, waaronder dat van Paula’s Choice. Regelmatig gebruik van zo’n product (wat voor sommigen één- of tweemaal daags betekent, voor anderen om de dag, of twee keer per week) zal voor een opmerkelijk beter uitziende huid zorgen, om nog maar te zwijgen over hoeveel gezonder hij erdoor zal functioneren.

Wat gebeurt er als de buitenste huidlaag normaal functioneert? Dan kan je gezicht er echt jonger uitzien. Je kan het vergelijken met je hielen. Voordat je een pedicure krijgt ziet de opgebouwde dode huidlaag er droog, ruw, flets, schilferig en met duidelijke lijnen uit. Als die laag eenmaal is verwijderd, en dat kan vrij agressief worden gedaan zonder dat je er schade mee aanricht, zien je hielen er een stuk beter uit. Als je nu een vocht inbrengende crème aanbrengt, die nu beter wordt opgenomen omdat die niet wordt tegengehouden door een woekering aan dode huidcellen, heb je ineens voeten die er veel ‘jonger’ uitzien. Exfoliëren van je gezicht is net zo goed voor je gezichtshuid als het voor je hielen is, je moet er alleen wel veel zachter mee omgaan.

Het verbeteren van het exfoliatieproces van je gezichtshuid en het zachter maken van de structuur zijn niet de enige voordelen die een AHA of BHA je geven. Je gezicht gaat er niet alleen jonger van aanvoelen én uitzien, er is ook heel veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat ze je beschermen tegen UV- schade (!mits je ook een goed geformuleerd product met een zonnefilter gebruikt), tegen het ontwikkelen van tumoren die door de zon ontstaan, dat je huidstructuur er opmerkelijk beter van wordt, dat ze herstellende eigenschappen ten aanzien van de huidbarrière- functie hebben en de collageenaanmaak stimuleren. En wat zo fijn is, is dat je al deze verbeteringen kunt bewerkstelligen zonder dat je huid er op wat voor manier dan ook nadelige gevolgen van ondervindt. Als je last hebt van acne is het belangrijk om te weten dat het exfoliëren van je huid bovendien je poriën kan ontstoppen door te voorkomen dat dode huidcellen de opening van de porie blokkeren, waardoor sebum (talg) normaler kan gaan vloeien, waardoor je minder puistjes en mee-eters krijgt. Het zorgt ook dat antibacteriële ingrediënten je huid kunnen penetreren naar de plaats waar de bacterie, die acne veroorzaakt, zich schuilhoudt.

naar boven

 

AHA versus BHA?

Het belangrijkste verschil tussen een AHA en BHA is dat AHA’s in water oplosbaar zijn, terwijl een BHA in vet oplosbaar is. Deze unieke eigenschap van BHA zorgt ervoor dat het tot het vet in de poriën kan doordringen en de opeengehoopte huidcellen aan de binnenkant van de talgklier, die je poriën kan verstoppen, kan exfoliëren. BHA is het beste als je een huid met puistjes en/of mee-eters hebt, terwijl een AHA beter is bij een door de zon beschadigde, verdikte of droge huid die geen last heeft van puistjes.                                Wat glycolzuur, melkzuur en salicylzuur doen, is het buitenste laagje dode huidcellen losweken, waardoor nieuwe cellen de gelegenheid krijgen om naar de oppervlakte te komen. Je kunt vrijwel een onmiddellijke verbetering verwachten als je regelmatig een product met BHA of een AHA gebruikt: het verbetert de textuur en kleur van je huid, ontstopt je poriën en een dag-/nachtcrème wordt beter door de huid opgenomen. Zowel een AHA als BHA is van invloed op de buitenste huidlagen en helpen het uiterlijk verbeteren van een huid die door de zon is beschadigd, die droog is en/of verdikt is. Vooral schade door de zon zorgt ervoor dat je bovenste huidlagen dikker worden, waardoor de huid er dof en ruw uit kan gaan zien

naar boven

 

Scrubs of AHA/BHA?

Het gebruik van een goed geformuleerd product met een AHA of BHA is een betere routine dan regelmatig scrubben. Omdat AHA’s en BHA chemische processen ondergaan, kunnen ze de huid penetreren en betere resultaten bereiken dan cosmetische scrubs, die alleen op de buitenste huidlaag inwerken. Er is geen risico om een teveel aan huid te verliezen bij het gebruik van een AHA of BHA, omdat ze alleen het dode of beschadigde huidoppervlak exfoliëren en je gezonde huid ongemoeid laten. Dat is meteen de belangrijkste reden waarom je direct ziet dat je een AHA of BHA gebruikt. De opzienbarende resultaten als je het net gaat gebruiken (wanneer de verdikte, doffe huidlaagjes worden verwijderd) zijn veel indrukwekkender dan de resultaten op de langere termijn. Dat is ook te verwachten en het is belangrijk om op te merken dat je een AHA of BHA moet blijven gebruiken om de gladde, egale en gezonde uitstraling van je huid te behouden.

naar boven

 

Hoe bepaal je welk exfoliërend product het beste voor jouw huid is?

Als stelregel kun je zeggen dat AHA’s het beste zijn voor een normale tot droge, door de zon beschadigde huid, omdat ze het huidoppervlak exfoliëren en niet ín de porie dringen. Onderzoek naar AHA’s toont aan dat ze de collageenproductie en het vermogen van de huid om vocht te binden stimuleren. Paula’s Choice Skin Perfecting 8% Alpha Hydroxy Acid Gel is een uitstekende keuze voor alle huidtypen, die je onder een dag-/nachtcrème kunt dragen zonder het gevoel te hebben dat je huid er zwaar van aanvoelt of dat je allerlei laagjes qua huidverzorgingsproducten op je gezicht hebt.

BHA exfolieert het huidoppervlak, maar heeft ook eigenschappen die het een beter product maken voor een normale tot vette of gecombineerde huid en met name voor een huid die last heeft van puistjes. Salicylzuur kan de binnenkant van de porie exfoliëren en heeft bovendien ontstekingsremmende en milde antibacteriële eigenschappen.

Als je voor het eerst BHA gebruikt, kun je beginnen met een concentratie van 1% salicylzuur. Als je een vette tot zeer vette huid hebt met hardnekkige mee-eters of puistjes, kun je beginnen met 2%. Alle BHA-producten van Paula’s Choice bevatten kalmerende werkstoffen. Als je besloten hebt welke concentratie je wilt gaan proberen, moet je alleen nog bedenken of je een gel, een vloeistof (alleen in 2% verkrijgbaar) of een lotion wilt gebruiken.

Over het algemeen gesproken kun je zeggen dat bij een normale tot vette huid met niet al te hardnekkige puistjes onze gel een uitstekende start is. Als je een erg vette huid met matige tot ernstige puistjes hebt, moet je absoluut de vloeistof gebruiken. Bij een normale tot gecombineerde huid zijn de lotions een goede keuze. Uiteindelijk bepaalt je persoonlijke voorkeur meer dan welke andere factor dan ook wat je uiteindelijk kiest; en je moet natuurlijk uitproberen wat het beste voor jou persoonlijk werkt.

naar boven

 

Hoe gebruik je een AHA of BHA?

Je kunt een product met een AHA of BHA één of twee keer per dag aanbrengen. Afhankelijk van hoe gevoelig je huid is kun je het ook rondom je ogen gebruiken, maar blijf wel uit de buurt van je oogleden en de ogen zelf. Breng het product met AHA of BHA aan nadat je het gezicht hebt gewassen en nadat je tonic is opgedroogd (als je die gebruikt). Als de AHA of BHA eenmaal is opgenomen kun je een ander product aanbrengen, zoals een nachtcrème, serum, een product met een zonnefilter en/of foundation. Of je wel of geen dag-/nachtcrème bij een product met een AHA of BHA gebruikt hangt helemaal af van wat voor huidtype je hebt, hoe je huid op het AHA of BHA reageert en in welke basis je AHA of BHA is verwerkt. Sommige AHA’s en BHA bevinden zich in een vochtregulerende basis, dus dan heb je er geen nodig. Belangrijk: je huid heeft maar één goed exfoliërend product nodig en verder niets. Als je te veel exfolieert gaat dat je huid irriteren, en daar zijn de effecten op lange termijn onbekend van.

Sommige mensen voelen hun huid tintelen of enigszins prikken als ze een product met een AHA of BHA met een goede concentratie en pH-waarde gebruiken. Sommige mensen hebben tijdelijk last van matige tot ernstige schilfers en roodheid. Matige, kortdurende reacties kunnen gezien de aard van AHA’s en BHA voorkomen. Langdurige irritatie, roodheid, schilferen of dermatitis zijn echter slecht voor je huid en als je last hebt van deze symptomen moet je minder vaak exfoliëren of een zachter product (met een lagere concentratie) gebruiken. Let goed op je huid. Als ze droog en schilferig wordt, gebruik dan een tijdje een extra dag-/nachtcrème totdat je huid kalmeert en aan de nieuwe manier van exfoliëren is gewend. Als je huid rood en geïrriteerd raakt, gebruik het product dan minder vaak, maar nog wel regelmatig (eenmaal per dag, of twee of drie keer per week). Als je huid dan nog steeds erg droog en geïrriteerd blijft, kun je misschien beter helemaal stoppen. Ernstige huidirritatie is niet het gewenste doel of resultaat.

naar boven

 

Hoe zit het met reinigers met daarin een AHA of BHA?

Gebruik nooit reinigende producten waar een AHA of BHA in zit. Ten eerste loop je als het een in water oplosbare reiniger betreft het risico, dat deze met je ogen in aanraking komt, wat irritatie kan veroorzaken. Ten tweede werken AHA en BHA op je huid of poriën in nadat ze daardoor zijn geabsorbeerd. Als ze in een reiniger zitten, spoel je ze weg vóórdat ze hun werk kunnen doen. Sommige fabrikanten raden aan om je reiniger een paar minuten op je gezicht te laten inwerken zodat de AHA’s of BHA door je huid opgenomen kunnen worden, maar dat betekent dat je de reinigende ingrediënten langer op je huid laat zitten dan nodig, en daar kan je huid geïrriteerd van raken. Je gezicht zacht reinigen is uitermate belangrijk als je een gezonde huid wilt hebben

naar boven

 

pH-gevoelige AHA en BHA

AHA’s werken het beste in een concentratie van 5 tot 10% en met een pH-waarde van 3 tot 4; ze worden minder effectief bij een pH-waarde van meer dan 4,5. BHA werkt het beste in een concentratie van 1 tot 2% en met een pH-waarde van 3; het wordt minder effectief bij een pH-waarde van meer dan 4. Zowel AHA’s als BHA worden minder effectief naarmate de pH-waarde van het product hoger is of de concentratie van het ingrediënt lager wordt.

Als de cosmetica-industrie niet duidelijk is over de noodzakelijke percentages en pH-waarden van producten met een AHA of BHA (en de meeste fabriokanten zijn dat niet), hoe kun je dan weten of ze goed exfoliëren? Dat weet je als klant dus niet, tenzij je met een pH-waardemeter in je hand gaat winkelen. Als stelregel kun je zeggen dat het het beste is als de AHA als tweede of derde ingrediënt op het lijstje staat, omdat het dan waarschijnlijk om een concentratie van 5% of meer gaat. Van salicylzuur heb je maar een halve tot 2% nodig, dus dat kan tussen het midden en einde van de ingrediëntenlijst staan.

Wat ook goed is om te weten, is dat AHA’s bij elke pH-waarde behalve dat ze exfoliëren, je huid ook helpen om water vast te houden. Dat komt door de manier waarop ze de huidcellen zodanig beïnvloeden, dat die zich beter kunnen beschermen. AHA’s kunnen ook de ceramideproductie in de huid stimuleren, waardoor ze  wordt geholpen om goed gehydrateerd en gezond te blijven.

Hoewel BHA dieper in de porie trekt dan AHA’s, kunnen die meer irriteren dan een BHA. Dat komt doordat een BHA familie is van aspirine. Aspirine (acetylsalicylzuur) heeft ontstekingsremmende eigenschappen en BHA (salicylzuur) is een derivaat van aspirine, dat op de huid enkele van deze ontstekingsremmende eigenschappen behoudt.

naar boven

 

AHA bedrog

Er zijn ingrediënten die als een AHA klinken, zoals suikerrietextract, gemengde-fruitzuren, fruitextracten, melkextract en citrusextract. Misschien denk je dat je een natuurlijker AHA-product hebt gekocht als je deze minder technisch uitziende namen leest, maar dat is niet het geval. Hoewel glycolzuur een derivaat van suikerriet is en melkzuur een derivaat van melk, betekent dat niet dat suikerrietextract of melkextract hetzelfde zijn als glycolzuur of melkzuur. Hoewel ze wel dezelfde waterbindende eigenschappen hebben, net zoals salicylzuur dezelfde ontstekingsremmende eigenschappen heeft als aspirine.

Als je geen glycolzuur, melkzuur, appelzuur of wijnsteenzuur op de ingrediëntenlijst ziet staan, is het een vage en betekenisloze lijst en weet je niet wat je koopt. Ons advies is dat je een product dat zegt dat er AHA’s in zitten, maar verscheidene ingrediënten bevat die alleen maar zo klinken, dus niet moet vertrouwen.

naar boven

 

BHA bedrog

Producten die opscheppen dat ze een natuurlijke bron van salicylzuur (BHA) bevatten, voegen meestal wilgenbast toe. In wilgenbast zit salicine, een substantie die als je hem oraal tot je neemt door je stofwisselingsproces met behulp van enzymen wordt omgezet in salicylzuur. Het is totaal onwaarschijnlijk dat wilgenbast in de minieme hoeveelheid waarin het in cosmetica zit de effectiviteit van salicylzuur op de huid kan benaderen. Wilgenbast kan echter wel een goede ontstekingsremmende werking op de huid hebben, aangezien het in deze vorm iets van zijn aspirineachtige samenstelling lijkt te behouden.

naar boven

 

Hoe zit het met een hogere concentratie AHA?

Het verwijderen van de buitenste huidlaag kan te ver gaan en heel veel cosmetische dermatologen en onderzoekers maken zich zorgen dat bovenmatige irritatie en exfoliatie die worden veroorzaakt door hogere concentraties AHA’s (meer dan 10%) schadelijk voor de huid zijn. De FDA is het met deze inschatting eens. Zonder verder bewijs dat een hogere concentratie goed voor je huid is, kun je toch geweldig resultaat behalen zonder ongewilde bijwerkingen als je een product met een AHA-concentratie van maximaal 10% gebruikt, of een product met een BHA-concentratie van maximaal 2%. De positieve resultaten die mensen lijken te bereiken met hogere concentraties AHA zouden best eens kunnen komen door de zwellingen en het oedeem dat een te hoge concentratie veroorzaakt. Dan lijkt het misschien of je rimpels minder diep zijn en je huid voelt wellicht gladder aan, maar naar alle waarschijnlijkheid is het effect op de lange termijn vanwege de toegenomen huidirritatie niet al te best.

naar boven

 

Kun je te vaak exfoliëren?

Hoe zit het met te vaak exfoliëren? Hindert of schaadt dit de celproductie? Er lijkt een genetische aanleg te zijn wat betreft het aantal keren dat een huidcel regenereert. Die limiet qua celdeling gaat alleen over wat er in de diepere huidlaag gebeurt, oftewel die laag waar de huidcellen worden geproduceerd (de basale cellaag). Wat er aan de huidoppervlakte wordt geëxfolieerd is niet van invloed op het aantal keren dat nieuwe huidcellen worden gevormd. Exfoliëren gebeurt alleen op het dode huidoppervlak, ver uit de buurt van de dieper gelegen huidlagen waar nieuwe cellen worden gemaakt. Als je de bovenste huidlaagjes verwijdert, zorg je daarmee niet dat er nieuwe cellen worden aangemaakt; die twee functies staan geheel los van elkaar. Dus je hoeft je geen zorgen te maken dat je nieuwe huidcellen beschadigt als je een plaatselijk exfoliërend product gebruikt. Vermijd wel exfoliërende producten die te sterk zijn of die te veel schuren, aangezien dergelijke producten irritatie en ontstekingen kunnen veroorzaken; die kunnen je huid meer schaden dan dat ze je helpen, maar dat heeft nog steeds geen invloed op celregeneratie.

Misschien heb je ergens gehoord of gelezen dat je niet zou moeten exfoliëren. De redenatie daarachter is dat je door niet te exfoliëren je epidermale cellen (het huidoppervlak) langer vasthoudt, waardoor je er jonger zou uitzien. Maar dat klopt niet. Er is geen enkele reden om je epidermale cellen (de bovenste huidlaag) langer te behouden, aangezien dode cellen van nature loslaten van je huid! Regelmatig exfoliëren helpt ze alleen om dat gezonder en normaler te doen. Er bestaat ontzettend vereel onderzoek dat aantoont dat exfoliëren ongelooflijk goed voor je huid is. Er zijn zelfs studies die aantonen dat glycolzuur de kans op huidkanker verkleint.

Als je wilt dat je huid er gezond uitziet, is exfoliëren uitermate belangrijk. De meeste huidtypen hebben het hard nodig, en het is net zo essentieel als gebruik van een zachte reiniger, een product met zonnefilter, plaatselijk aangebrachte antioxidanten en huidverwante ingrediënten!

naar boven

 

Polyhydroxyzuren

De zoektocht naar een effectieve vorm van AHA of een extra ingrediënt dat het effect ervan kan verhogen en de irritatie kan verminderen, is al een tijdje een populair onderwerp onder ontwikkelaars van cosmetische producten. Gluconolactone is een polyhydroxyzuur waarvan NeoStrata (het bedrijf dat dit ingrediënt heeft ontwikkeld en gepatenteerd) denkt dat het even effectief is als AHA’s, maar dat het minder irriteert.

Gluconolactone (PHA) lijkt op AHA’s. Het grote verschil tussen de twee is dat gluconolactone een grotere moleculaire structuur heeft, waardoor het minder goed in de huid dringt, waardoor er bij sommige huidtypen sprake is van minder irritatie. Betekent dit dat gluconolactone beter voor je huid is dan AHA’s? Onderzoek geeft aan dat AHA en PHA zich hetzelfde gedragen, maar dat je huid er met een AHA iets beter uitziet, terwijl je met PHA iets minder kans hebt op irritaties

naar boven

 

Retinoïden (Retinol, Retin-A, Differin en Tazorac)

Retinoïden, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn geen exfoliërende werkstoffen. Het begrip retinoïden verwijst naar een enorme hoeveelheid ingrediënten die zijn afgeleid van vitamine A (retinol is de technische naam van vitamine A). Retinol is een cosmetisch ingrediënt, terwijl andere retinoïden, zoals tretinoïne of adapaleen, door een arts voorgeschreven, plaatselijk aan te brengen ingrediënten zijn. Die laatste zijn belangrijk voor de huid omdat ze een positief effect kunnen hebben op de manier waarop huidcellen diep in de dermis worden gevormd.

Als je een huid hebt die door de zon is beschadigd, die is gerimpeld of snel last heeft van puistjes, is het goed om op de hoogte te zijn van het bestaan van Retin-A, Differin, Avita en Tazorac, waarin zich allemaal verschillende vormen van retinoïden bevinden. De werkzame stof in Retin-A, Avita en Renova is tretinoïne, in Differin zit adapaleen, en in Tazorac tazaroteen. Zowel Renova als Tazorac zijn door de FDA goedgekeurd als anti-rimpel behandeling. Exfoliërende werkstoffen zoals een AHA en BHA zijn primair van invloed op de buitenste huidlagen en verbeteren het uiterlijk en de zuiverheid van de huid. Ze helpen de huid om zich beter te kunnen beschermen. Ze verbeteren ook het functioneren van de poriën. Retinoïden beïnvloeden daarentegen de diepere huidlagen (die van de dermis), waar de nieuwe cellen worden aangemaakt. Retinoïden ‘communiceren’ met een cel terwijl die wordt gevormd en ‘vertellen’ deze cel zich normaal te ontwikkelen in plaats van zich als een door de zon beschadigde of genetisch misvormde cel te gedragen.

Waarom heerst er verwarring over het effect dat retinoïden op de huid kunnen hebben? In eerste instantie omdat producten die retinoïden bevatten irritaties en ontstekingen kunnen veroorzaken, waar je huid schilferig en droog van kan worden. Droog worden en gaan schilferen is geen exfoliatie, en het is ook geen wenselijk of positief resultaat. Als je huid van het gebruik van retinoïden blijvend droog en schilferig wordt, is dat een probleem dat je waarschijnlijk moet oplossen door producten waar retinoïden in zitten minder vaak of helemaal niet te gebruiken.

Ondanks het zeer positieve effect dat tretinoïne of adapaleen op je huid kan hebben, moet je niet verwachten dat het je rimpels ‘verwijdert’. Hoewel de verbetering indrukwekkend is, is deze niet spectaculair. Als er echter huidcellen worden aangemaakt die een gezondere vorm en dito constitutie hebben, zal het huidoppervlak er gladder uitzien, zullen huidcellen zich beter gaan delen, zal de beschermende buitenlaag van de huid in tact blijven, waardoor het zelfherstellende vermogen van de huid verbetert, enzovoorts. Het komt erop neer dat de huid zich zal gaan gedragen en er zo uit zal gaan zien (tot op een bepaalde hoogte) zoals dat was voordat zij door de zon werd beschadigd.

Ongeacht deze positieve effecten, hebben retinoïden geen enkele zin en loopt je huid alleen maar meer kans op schade als je niet ook een product met een zonnefilter gebruikt. Geen anti-rimpel crème op de hele wereld, zelfs niet als die is goedgekeurd door de FDA, kan een positief effect hebben als je niet ook een product met een effectieve zonnefilter gebruikt.

Wat retinoïden, AHA’s en BHA gemeen hebben is, dat je huid als je stopt om ze te gebruiken er weer uit gaat zien zoals zij dat deed voordat je ze ging gebruiken. Deze producten zorgen niet voor een blijvende verandering. Het gladde huidoppervlak blijft alleen zo lang je ze gebruikt. Maar langdurig en in combinatie gebruikt, zijn ze een geweldig wapen tegen rimpels en puistjes.

naar boven

 

Hoe zit het met schade door de zon?

Volgens de FDA en enig onderzoek kan de huid door het gebruik van AHA’s gevoeliger worden voor UVB- straling (verbranden door de zon). Dat is ook wel logisch, gezien het feit dat AHA’s de door de zon beschadigde huid verwijderen, waardoor je huid gevoeliger is voor de effecten van UV-straling. De verdikte, beschadigde laag dode huidcellen die is ontstaan door jaren onbeschermd zonnebaden geeft inderdaad enige bescherming tegen zonlicht. Als je deze beschadigde laag verwijdert met een exfoliërend product, gaat de huid zich weer gedragen zoals zij dat deed toen zij jonger was en nog niet door de zon beschadigd. Dat is waardoor je huid er jonger uit gaat zien, maar tegelijkertijd opnieuw gevoeliger wordt voor de zon. Die gevoeligheid is natuurlijk gemakkelijk te voorkomen door een lage concentratie AHA (maximaal 10%) in combinatie met een product met een zonnefilter. Onderzoek toont aan dat concentraties van 4 tot 8% met een pH-waarde van 3 tot 4 veilig. Er is onderzoek gedaan dat aantoont dat glycolzuur en salicylzuur je huid zelfs tegen schade door de zon beschermen. Niettemin is het los van het onderzoek naar AHA’s en BHA uitermate belangrijk dat je elke dag een product gebruikt met een zonnefilter met minimaal een SPF 15 en dat avobenzoe (merknaam Parsol 1789, chemische naam: butylmethoxydibenzoylmethaan) titaniumdioxide, zinkoxide of Mexoryl SX (ecamsule) bevat om je huid tegen UVA-straling te beschermen. Schade door de zon is het hele jaar door een probleem en het staat los van alle andere aspecten van je huidverzorging.

naar boven